Дверь для санузла на даче
Жена ну очень просила сделать поскорее дверь в санузел, говоря, что у меня уже готов “конструктор”, а дело за малым — собрать, обшить и закрепить. Три ха-ха! Всё кажется простым, если не самой делать. Ну, да ладно. Поставил на тачку багажник и поехал в магазин за вагонкой (чего заказывать доставку за 750 руб. из-за одной пачки). Купил пачку вагонки 12х96х2500 мм, привёз и стал собирать свой “конструктор”, который сделал ещё в прошлом году. “Конструктор” состоит из стоек и поперечен из брусков сечением 30х30 мм, пары укосин того же сечения и бруска 30х40 мм для врезки ручек с привинченными к ним уголками.
Для двери были куплены в Яндекс Маркете (также в прошлом году) верхний подвес для раздвижных дверей (места мало, так что дверь должны быть сдвижная) и ручки для двери.
Места на моём рабочем столе, который используется в качестве верстака, оказалось маловато для сборки двери — пришлось подложить остатки ОСБ. Собрал решётку двери размером 800х2030 мм.
Сверху закрепил две укосины.
Посередине двери с отступом от бокового торца 50 мм закрепил брусок для врезки ручек.
Так как металлические уголки кое-где выступали за плоскость решётки, болгаркой с лепестковым диском убрал выступающие части.
Подошло время обшивать дверь вагонкой. В ход опять пошла моя любимая торцовочная пила “JET”.
Мне её подарили в редакции, где я работал, когда она закрылась в 2014 г., так сказать, подарок на память. Удобнейшая штука: лазерная направляющая, ширина пропила при угле в 90° — 120 мм, глубина пропила — 55 мм, наклон до 45°. Жаль, конечно, что нет протяжки. Но, как говорится, “дарёного коня в зубы не целуют”. Впервые я попробовал её в деле, когда делал уголок отдыха для кабинета в Москве. Потом она переехала на дачу и тут уж использовалась по полной программе. Тот же домик для насосной станции я собирал с её помощью. Ну, да ладно, продолжим.
Я быстро напилил в размер вагонку для двери и прибил её к решётке финишными гвоздиками (кроме последней, которую надо подрезать).
Кто-нибудь помнит такой советский станок УБДН-1? А у меня он сохранился на даче в рабочем состоянии. Пришлось, правда, заменить неисправный выключатель и поменять направляющую, да прикупить новых дисковых фрез.
Я быстренько распустил последнюю доску и прибил её к двери. Затем установил с верхнего торца двери (там, где укосины) стальные скобы для подвеса, закрепив их болтиками М5.
Потом перевернул дверь и обшил с другой стороны остатками стеновых панелей (заказывал панели для внутренней обшивки санузла с учётом двери). Чтобы не утяжелять дверь, не зашивал ОСБ.
Заморосил противный дождик, и я перебрался со всем хозяйством в гараж (благо машина стояла на улице, так как в гараже лежали доски).
Обшил длинные торцы двери пластиковыми уголками, прикрепил нижнюю направляющую к двери и приступил к установке ручек.
Фрезер, конечно, был у меня в Москве… Если со стороны вагонки можно было просто обойтись стамеской, то со стороны, обшитой пластиком, такое не прокатит. Пластиковые панели пролежали с прошлого года в холодном гараже и стали хрупкими. Делать нечего — я стал действовать по-старинке: обрисовал копир (он лежал в коробке с ручками) и свёрлышком Ø1,5 мм просверлил по контуру пластик до дерева. Выбил получившийся элемент, выровнял пластик острым ножом и выбрал оставшиеся 2 мм стамеской. Ручка состоит из двух частей: пластмассовой корзинки и, собственно, металлической ручки, которая защёлкивается в корзинке. Корзинка заходит на глубину 10 мм, где крепится на 2 шурупчика, толщина панели — 8 мм. Вот эти 2 мм я и выбирал в дереве.
Со стороны вагонки всё прошло быстро и без сучка-задоринки — две стамески 16 мм и 6 мм сделали своё дело.
На следующий день я затащил дверь в дом и начал готовиться к установке. Надо сказать, что дверь получилась достаточно лёгкая (где-то около 10-12 кг) и прочная. Толщина двери равнялась 50 мм — то, что надо.
Распаковал длинную верхнюю направляющую и в очередной раз поразился — алюминиевый сплав! Везде “братья” китайцы! У меня на старой квартире в Москве были сделаны две подобные двери, так там все подвесы и направляющие (кроме нижней) были стальные. А здесь даже каретки с роликами алюминиевые. Во, китайцы дают! А стоит этот набор почти 2,5 тысячи! Хорошо, хоть, ролики на подшипниках. Ну, да ладно, дверь весит немного, авось всё будет в порядке.
Просверлил в кронштейнах для верхней направляющей по центру отверстия Ø2,5 мм и нарезал резьбу М3 (даже не удосужились это сделать на заводе!). Померял длину направляющей и отрезал лишнее. Далее надо было рассчитать толщину верхнего бруска — получилось где-то 21 мм (это при зазоре между дверью и стенкой 8 мм). Распустил брусок 30х30 мм и, закрепив винтиками кронштейны на направляющей, прикрепил брусок.
Далее нашёл рейку толщиной 5 мм, нарезал её на куски и прибил к полу стекольными гвоздиками перед дверным проёмом.
Закрепил верхнюю направляющую саморезами Ø4 мм (старался попадать в вертикальные стойки стенки) и убрал рейки. Дверь повисла на роликовых каретках. Осталась “вишенка на торте” — закрепить нижний ограничитель, чтобы дверь не болталась.
Приблизительно отметил место на полу и закрепил ограничитель на один саморез. Затем, замеряя зазор между дверью и стенкой, стал поворачивать ограничитель. Когда зазор вверху и внизу стал одинаковым, закрепил второй конец ограничителя. В конце отрегулировал концевики в верхней направляющей. Всё, дверь готова! Пора сдавать работу жене.
Делаю разборные ящики для рассады
Небольшой дровник к печке